Рейтинг Контента

Здравствуйте мои дорогие форумчане!
Решил создать тему про переделку приборной панели с небольшими улучшениями. Так как гаража у меня нет все пришлось делать в лаборатории безумного гения- на балконе
Схема платы управления

Идея Алексея viieer, форум Drive2

Итак, приступим:
Выкручиваем 2 винта по бокам приборки


И нам открывается вот такая картина: тахометр и датчики топлива и темпиратуры вытаскиваются просто - их нужно аккуратно потянуть на себя


Со спидометром немного сложнее, необходимо выкрутить 4 винтика, снимать светодиоды поворотников не обязательно


Выкручиваем два винта которые держат стабилезатор напряжения и плату


Выкручиваем цоколи с лампочками


Переворачиваем плату и отсоединяем токопроводящую ленту


И откусыавем пинёчки на которые эта самая лента и одевается


В углу сверлим две дырки, я проделал это тут, можете сделать где вам удобно- это не кретично


Включаем паяльную станцию и пока она греется идем курить или пить чай, кому что больше нравиться


Спаиваем светодиодную ленту и затягиваем в термоусадку, получается примерно так


Наклеиваем светодиодную ленту предварительно обезжирив, и продеваем провода в отверстия


И теперь можно доставать сам девайс, который и будет управлять нашим освещением


И собственно соединяем освещение с платой управления, затягиваем в термоусадку


Сборку производим в обратном порядке, Удачи в начинаниях.

Жду критику, опдадисменты, тапки, помидоры, ну или че и вас под рукой.
И на последок - видео
http://youtu.be/noEVsRDQK0E

На выходных менял колодки. Решил сфотать. Вдруг кому пригодится.
Минимальный необходимый инструмент. Балонник, корщетка, ключ на 15, головка на 13 с воротком, жидкий ключ.


Снимаем колесо. Предварительно повернув его в нужную сторону. Левые колодки- руль в лево, правые в право.



Вот они- изношенные колодки.


Хорошенько очищаем от грязи и ржавчины.


Обливаем жидким ключом.


Ответственный момент! Головкой на 13 откручиваем болт, одновременно ключом на 15 удерживаем направляющию супорта.


Снимаем скобу супорта с тормозным цилиндром.


Извлекаем одну колодку. Собираем все обратно.


Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости.


Любым подходящим рычагом, отжимаем цилиндр до упора.

Вот что получилось : (поворотник позже оттемним !)
Купили комплект линз 3го поколения (без блоков розжига) и к-т омывателя фар. За всё заплатили 5000р.

В следующий раз будем покупать другие модули и назову "Вариант 2й"

Ставил в корпус фары В3го пассата , только оригинал брал Hella (отражатель был убит)


Выдрал из него эту хрень :


Получилось вот что :

Старое покрытие удалил скоч-брайтом (это такая жёсткая волосатая тряпка )
вот она:
после удаления "зеркального" покрытия :

Обработал отражатель обезжиривателем и покрасил матовой чёрной краской с балончика :


В к-т линз входят переходники под различные цоколи ламп и герметик (х.з. для чего) .
Герметик использовал для фиксации резьбовой части модуля и линзы к отражателю

  

Поставил стекло
Стекло брали на 1,5см "выпуклее" , чтобы под линзы 5го поколения подошли .
И столкнулись с СЕРЬЁЗНОЙ проблемой !
"Лыжа" не встаёт ... без колхоза !!! Короче НАХ эти стёкла !!! Берите обычные !!!
НО! Всё решаемо ! Просто отрезал загиб на стекле и поставил на герметик без резинки уплотнительной.



Была ещё проблема относящаяся к самим модулям ! Это появляющееся световое пятно выше линии "отсечки света" чётко по середине свечения.
Проблема крылась в отражении света от шторки , находящейся внутри модуля .
Пришлось разобрать и покрасить чёрной матовой краской. Корпус решил тоже изнутри покрыть тойже краской .
На этих фото не крашенные детали.


Покрасил детали:
Эти можно было не красить :
Собрал обратно и проверил . Пятно исчезло !
Это светодиодное кольцо , плата с диодами продаётся отдельно (возможно , как з/ч) :

Это сам отражатель :
Второй комплект "линз" взял, разобрал и покрасил только шторки ! Эффект тот же.
Вывод : красим только шторку , отражатель не нужно !

Результат :


Установка биксеноновых линз в фару пассата В3. 2й вариант

Очень часто на многих форумах люди пытаются узнать, чем же отличаются те или иные версии наших Пассатов.
До сих пор хоть сколько систематизированной информации по этой теме в рунете я не встречал.
Думаю, то, что написано ниже, будет интересно всем без исключения владельцам B3.




GT Edition One.
Первая специальная версия Passat B3. За основу взята комплектация GT.
Опции:
— легкосплавные диски BBS 6.5Jx15 с шинами 195/55/15;
— белые передние поворотники;
— тонированные задние фонари;
— зеркала заднего вида и спойлер багажника, окрашенные в цвет кузова;
— нижняя часть бамперов, окрашенная в цвет кузова;
— узкие боковые молдинги и колесные арки без молдингов;
— зеркала с электроприводом и подогревом;
— значок "Wolfsburg Edition" на передних крыльях,
— наклейка "GT Edition One" на капоте,
— спортивные сиденья "Avantage" синего цвета с полосками и надписью "Edition";
— заднее сиденье с подголовниками;
— кожаная шторка багажника;
— рулевое колесо, обшитое кожей, кожаный чехол КПП и ручного тормоза;
— тахометр;
— MFA;
— плафоны над задними дверями;
— центральный замок.
Двигатели и КПП:
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 5-МКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 4-АКПП;
— 2,0 / 100кВт (136 л.с), 5-МКПП;
— 2,0 / 100кВт (136 л.с), 4-АКПП.
Цвета:
— Tin Grey Metallic (код LA7Y);
— Brillant Schwarz Metallic (код LA9V);
— Dаrk Burgundy Рearl (код LC3U).





Arriva.
Версия представлена в октябре 1992 года. За основу взята комплектация CL.
Опции:
— легкосплавные диски размером 6Jx14 "Zandvoort";
— чёрные релинги на крыше (Variant);
— зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова;
— белые передние поворотники;
— спойлер багажника, окрашенный в цвет кузова (только седан 2,0);
— тонированные задние фонари;
— значок "Arriva" на заднем крыле;
— тахометр;
— рулевое колесо, обшитое кожей, кожаный чехол КПП и ручного тормоза;
— велюровый салон "Schwarz" с узором;
— чёрная кожаная шторка багажника;
— центральный замок.
Двигатели и КПП:
— 1,8 / 55 кВт (75 л.с), 5-МКПП;
— 1,8 / 66кВт (90 л.с), 5-МКПП;
— 1,8 / 66кВт (90 л.с), 4-АКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 5-МКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 4-АКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 5-МКПП, полный привод Syncro;
— 1,9 / 55 кВт (75 л.с), TD, 5-МКПП.
Цвета:
— Arriva Blue (код LN5Z);
— Royal Blue Metallic (код LA5U),
— Tin Grey Metallic (код LA7Y);
— Brillant Schwarz Metallic (код LA9V);
— Tornado Red (G2HF);
— Alpine White (L90E/P1).



Special.
Версия представлена в августе 1992 года. За основу взята комплектация CL.
Опции:
— белые передние поворотники;
— центральный замок;
— стальные диски 6Jx14 с широкими колпаками;
— чёрная кожаная шторка багажника;
— чёрные релинги на крыше (Variant);
— наклейка "Special " на заднем крыле;
— электролюк;
— зеркала с электроприводом и подогревом (выпуклое со стороны пассажира, асферическое co стороны водителя).
Двигатели и КПП:
— 1,8 / 55 кВт (75 л.с), 5-МКПП;
— 1,8 / 66кВт (90 л.с), 5-МКПП;
— 1,8 / 66кВт (90 л.с), 4-АКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 5-МКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 4-АКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 5-МКПП, полный привод Syncro;
— 1,9 / 50 кВт (68 л.с), D, 5-МКПП;
— 1,9 / 55 кВт (75 л.с), TD, 5-МКПП.
Цвета:
— в данной версии можно было выбрать любые из возможных.




Trend.
Версия представлена в марте 1993 года. За основу взята комплектация CL.
Опции:
— стальные колеса 6Jx14 с ободками и узкими колпаками;
— релинги на крыше (Variant);
— дополнительныt багажные поперечины (опционально);
— белые передние поворотники;
— тонированные задние фонари;
— зеркала с электроприводом и подогревом;
— центральный замок;
— раздельная спинка заднего сиденья;
— уникальные обивки "Jacquad-Gewebe Cianti";
— чёрная кожаная шторка багажника;
— подушки безопасности (опционально);
— ABS (опционально).
Двигатели и КПП:
— 1,8 / 55 кВт (75 л.с), 5-МКПП;
— 1,8 / 66кВт (90 л.с), 5-МКПП;
— 1,8 / 66кВт (90 л.с), 4-АКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 5-МКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 4-АКПП;
— 1,9 / 50 кВт (68 л.с), D, 5-МКПП;
— 1,9 / 55 кВт (75 л.с), TD, 5-МКПП.
Цвета:
— Alpine White (L90E/P1);
— Tornado Red (G2HF);
— Tin Grey Metallic (код LA7Y);
— Royal Blue Metallic (код LA5U),
— Brillant Schwarz Metallic (код LA9V);
— Rosso Pearl (код LC3N).

Автор статьи: Razdolbai
Статья взята с:
www.drive2.ru
www.vw-passat.pl



Volkswagen Passat B3 Бывают 5 видов

• CL (Classic) ▬ это базовая комплектация, она может быть практически пустая, но все же предлагаются некоторые опции.

• GL (Grand Lux) ▬ основными отличиями являются крашеные бампера с зеркалами, измененный салон, в этой комплектации доступны любые опции.

• GT (Grand Turismo) ▬ спорт-версия. Имеет спортивную усиленную подвеску. В базе имеет литые диски, пластиковый обвес, приборку с тахометром, инжекторный двигатель, ABS. Для данной версии, как и для GL доступны все опции.

• TX ▬ комплектация для Франции, особенностей пока не удалось обнаружить.

• GLX ▬ комплектация для Америки, самая богатая в базе — двигатель либо 16V (9A), либо VR6, автоматические электроремни безопасности с псевдоинтеллектом, защитные брусья для коленей, вогнутый руль, стеклянный люк, круиз-контроль, внутренняя обшивка багажника для седанов, габариты в поворотниках, передний бампер без штатного места для номера, в большинстве кожаный салон.

Бампер был куплен в сентябре
С тех пор руки всё никак не доходили…


И вот покрашенный.отлежав почти полгода и "поспев" он будет установлен =D


Прежний бампер снят…


Для этого нужно открутить четыре болта крепления кронштейнов бампера.(снизу)

два из этих болтов также держат подрадиаторную балку.


Для установки бампера были куплены кронштейны усилителя
Api VW09-000U-A2H
Api VW09-000U-A1H




обклееные кучей всяких бумажек.
оригинал долго было ждать…
разборки гнули бешенные 2 рубля за кронштейны.да и смысл какой?не тот узел где требуется онли VAG.

Также куплены направляющие для бампера
VAG 3A0 807 184 A
VAG 3A0 807 183 A


При установке возникли следующие нюансы:
в лонжеронах есть выступы(ограничители)
они под красной стрелкой…их нужно отстучать на миллиметров 5…


эти выступы мешают сесть до конца кронштейну Б4


Направляющие нужно будет крепить болтом. просверлив отверстие в выступе кузова под фарой(на фото)




После установки кронштейнов Б4 и направляющих. бампер садится четко.без щелей и дополнительного колхоза…

Из меня плохой рассказчик, поэтому будем апеллирование сухими фактами:

Значит куплен был случайно набор из кузова на колесах и блока, в таком не сказать чтоб печальном состоянии:




Вот что имеем на данный момент по железу:

Двигатель:
Блок РП с поршневой 16v, бошка с отливкой 027 с валами от 9а, и все это под управлением Январь 5.1. (спасибо KOT'у за помощь в покупке и изготовлению комплекта января, а также наставления на истинный путь джежая), из интересного только установленный впускной коллектор 50мм, да и пожалуй и все.

Трансмиссия:
- 02а CGY + большой маховик, спасибо KOT'у за набор

Подвеска:
Винты AP Racing

Тормоза:
- Спереди 280: рычаги, поворотные кулаки и стаб от г3 гти
- на попе 226 с суппортами от г4, все на балочке от г3 гти
- Разболтовка получилась 5*100, + ко всему этому увеличилась колея на 36 мм.

Диски и шины:
Зима:
- Резина 185/55/15, шипы
- Диски CMS
Лето:
- audi A3 winter wells R15
- Резина 195/50/15

Интерьер:
- полная шумо- и виброизоляция Салона
- не пропуканный РГБ"ешный ВАГ СПОРТ
- гольф шарик
- приборы ВДО
- Приборка 260/7
- ЭСП
- Электро зеркала
- Задние фары Red-Black

Выхлоп:
- Выпускной коллектор от АБФ"а
- штаны от него же
- дальше сток от КР на 54 трубе


Ну вроде все, Еще раз выражаю благодарность Екатерине и Петру - за хорошую компанию, дельные советы и наставления, так что в этом гольфе есть частичка каждого из Вас.

вот так машина выглядит на текущий момент:


больше фото в альбоме на фото файле: http://photo.qip.ru/...-spb/150656810/

Дело дошло и до подрамника, решил в ней заменить сайлентблоки на алюминиевые . Позвонив одному человеку который занимается металлом, спросили нам интересующий кусок алюминия — нам повезло был как раз как нам нужен диаметром кусок заготовки, на следующий день он нам его подвез


В интернете был найден чертеж этих сайлентблоков


Дело оставалось за токарем, отвез ему все это — через пару часов он мне все сделал, сделал целую кучу


Ставим все на место стандартных сайлентблоков и чувствуем разницу




Когда проехал на них был сильно удивлен, проехав по грунтовке стуки все ушли хоть на малой скорость хоть на большой едешь — одним словом как по асфальту едешь а не по грунтовке. По асфальту вообще идеально ехать стала

Начал подыскивать фары, наткнувшись на родные фары от Audi s2 решил себе купить, но потом как то передумал их покупать так как в www.exist.ru/ за одну фару просили в районе 17 кусков на другом сайте www.allhella.ru/index.php?productID=240030 нашел по 6 тысяч, но как то все рано дорого да и в наличии их нету, да и дорожают они с каждым днем за месяц уже стали стоит по 7 тысяч .
Начал искать альтернативную замену, полазив по ссылкам и форумам вычитал что неплохи тюнинговые фары выпускает Тайванская фирма Sonar решил взять их да и цена уже более приемлемая . У нашего знакомого из АВТО-КУЗОВА заказали по смешной цене эти фары . У них же купил усы под эти фары


Так как фары предназначены для Audi b4 что бы не колхозить с проводами пришлось преобрести штекера для этих фар . Один плюс в этих новых фарах в том, что к ним можно подключить родной корректор фар


Что бы поставить коректор на эти фары мне пришлось заказать регулировочный винт от Audi b4 www.exist.ru/price.aspx?pcode=533+941+141+B, когда они мне пришли — осталось их только пирикрутить и установить на штатное место в фарах


Решил в новые фары поставить лампочки с эффектом ксенона, с пацанами antonio040 , igorokrmmkopekas , marko поехали покупать лампочки фирмой MTF palladium H1 100w . И тут как всегда началось, все на складе получили нормально лампочки, а мне не пробили их и пришлось идти и заново покупать, при получении на складе меня смутило то что лампочки были прозрачные и белого цвета, раскрыв пачку я выяснил что они фирмы Маяк H1 55w, думали наверное прокатит, а нет! ! ! ! со мной не прокатило . Тут же вернулся на склад и предъявил им, сразу они дурачков включили что типа они нечего не знают, и поменяли мне на нормальные



Вместе с форами в комплекте шли лампочки OSRAM H1 55w, заменил на свои новые лампочки, вид стал еще лучше


Так как у нас на Audi 80 лампочки можно ставить максимум 60w, а новые лампочки на 100w . Пустил через реле так что бы не спалить под рулевой переключатель (стрекозу) и проводку, схема подключения


Как светили родные фары с лампочками MTF aurum H4 100w и как стало светить с новыми фарами и лампами MTF palladium H1 100w


Цена вопроса: 8 415 рублей

Параллельно поиску проводки электрических зеркал, искал проводку под все 4 электрические стеклоподъемника . Обзвонив все известные разборки – на одной разборки дали положительный ответ . Приехав на следующий день на эту разборку был сильно разочарован, проводка была порезана в местах крепления дверей, уехав домой через день опять им позвонил (в итоге я ее забрал бесплатно вместе с реле) . Собрав все куски от проводки дома, в интернете нашел схему



В дальнейшем по которой всю спаял проводку и заново перемотал ее в тканевую изоленту


В связи с тем что на моей машины не стоит нечего из дополнительных опций, мне пришлось приобрести :
— 4 гофрированные резинки на двери (вин-код: 4A0 959 845 C)


С поиском электрических стеклоподъемников проблем не возникло, у нашего знакомого за смешную цены приобрел целую кучу подъемников, а именно :
— левый передний стеклоподъемник (вин-код: 893 959 801 D)
— правый передний стеклоподъемник (вин-код: 893 959 802 D)
— 2 левых задних стеклоподъемник (вин-код: 893 839 397 A)
— 2 правых задних стеклоподъемник (вин-код: 893 839 398 A)


Так же наш знакомый в добавок к электрическим стеклоподъемникам подарил :
— заднюю левую ручку (вин-код: 893 837 019 A)
— заднюю правую ручку (вин-код: 893 837 020 A)
— переднюю правую вставку в дверную обшивку
— переднюю левую вставку в дверную обшивку (вин-код: 893 867 171 G)
и разумеется все кнопки к ним . В связи с тем что обшивки буду ставить от Audi rs2 пришлось с www.ebay.de/ заказать следующие ништяки :
— переднюю правую вставку в дверную обшивку (вин-код: 895 959 528)
— переднюю левую вставку в дверную обшивку (вин-код: 8A0 959 527)


Массу прикручиваем в штатное место (коричневый провод). Основной плюсовой провод (красный провод) подключаем к основному блоку реле (контакт отмечен красным кружком)


Плюсовой провод на подсветку кнопок (черно-синий провод) так же подключаем к основному блоку реле (контакт отмечен красным кружком)


Установку всех электрических стеклоподъемников не буду описывать так как нечего сложного в этом нету



Ставим обшивки обратно и подключаем штекера к кнопкам




Цена вопроса: 8 033 рубля

Мотор PF или PB , но форсунки для последнего я бы рекомендовал другие брать.

Штатные форсунки БОШ 0 280 150 902 производительность 197.1 кубов/мин
Заменили на Сименс-Дека ZMZ 6354 ,их производительность близка по хар-кам ,около197кубов. Теперь они фиолетовые, были раньше жёлто-оранжевые.
Внимание! По неподтверждённым данным производительность этих форсунок 210кубов !



Родные переливают и не держат топливо. Тупо стекает в цилиндры . Машину притащили ближе к ночи, на следующий вечер рампа почти пустая , бензин на поршнях.
Когда сняли рампу и форсунки, запустили бензонасос. Форсы сразу "засопливили".
Везти куда либо проливать и прочее, после их "извлечения" было не целесообразно.
Кто то до нас уже пытался туда влезть. Заменили только верхние уплотнительные резинки.
А нижние нет, потому как вытащить форсунки без силового инструмента не удалось, и без повреждений соответственно то же.
Резинки превратились в пластик , задубели. Мата было собрано ...

Итак :
Сначала отмыли двигатель,потому как загажен маслом и песком с грязью. Особенно там где находятся форсунки и рампа.


Откручиваем хомуты , снимаем патрубок от воздушного фильтра , патрубок с заборником ветиляции картерных газов, клапан РХХ с патрубком.


Откручиваем и снимаем дроссельный узел.


Снимаем топливные шланги с рампы и регулятора.

Отворачиваем болты крепящие рампу.
Один к коллектору со стороны регулятора давления
и два к кронштейну "сверху рампы".

Дальше ... как повезёт.
Я решил снять СНАЧАЛА рампу, а потом поштучно "извлекал" их из футорок коллектора.
Вытащив 4ре скобы , с небольшим усилием снимается рампа.
А вот потом, при помощи молотка и ёп.... В общем , эти без боя не сдались. Были повреждены при "демонтаже" .
Готово


Тепрь про доработку рампы.
Форсунки Дека короче БОШевских


Расточил верхние отверстия крепления рампы.


Планировал установить рампу в сборе с форсунками , но не получилось .

Слишком плотно форсунки , даже намазанные обильно силиконовой смазкой, не заходили вставать на свои места.
Пришлось отдельно , сначала форсунки , а потом рампу .


Накрыл рампой и установил скобы фиксирующие форсунки.


И притянул рампу болтами к кронштейну. Левое крепление малость подточили, потому как упирается в клапанную крышку.


Собрал всё обратно.
Дроссельный узел установил на новую прокладку, продаётся отдельно только в оригинале , стоит сцука около 150р. Её заказал последнюю со склада. Остальные под заказ и на недели.



Задно проверил , работают ли концевики дроссельных заслонок . Прозванивал тестером контакты.
Ещё сдвинул плату расходомера .

Фото двухлетней давности . Этот автомобиль наблюдаю и сейчас. Ничего не прогарело, даже муфта пока держится.

Общая проблема у большинства владельцев Гольфов, Пассатов , Сеатов Толедо и прочих.
В данном случае мотор PF 8клапанный , такие же "штаны" или похожие на PB,2E ,9A, KR, PL и т.д.
Прогарает штатная гофра или отрывают.
Обычно из-за рваной передней опоры двигателя или из-за воздействия на выхлопную систему, иногда снизу , иногда задом сдают и упираются глушителем, а далее по цепочке ...

Суть в том , чтобы заменить эту часть гофр.
Пробовали ставить т.н. ремкомплект, такой же как и гофры штатные, но ходят они не долго, даже года не пошли. А менять не дешево. Да и снять приёмную трубу в большинстве случаях проблемотично.
Мы часто используем гайкорез, потому как гайки не всегда поддаются , а залом шпильки вытечет в высверливание (если сварка не помогает) . Это потеря времени и следовательно денег.

Снимаем и отрезаем по сварным швам "штаны" . Далее нам надо подготовить фланец (площадку). От неё надо отрезать старые гофры .
На фото справа старая часть с гофрами, по середине готовая .


Под диаметр отверстий подобрал обрезки трубы диаметр около 40мм или чуть меньше. Длинна около 50мм. Они должны быть диаметром меньше, чем внешняя труба.
Чтобы пламя не прожгло .

И обвариваю с двух сторон .


Далее ещё два обрезка . Диаметром около 50мм . Привариваю. Длинна чуть больше , чем у внутренних труб. Те в свою очередь будут входить в "штаны".


Теперь беру и креплю фланец на коллектор, чтобы прихватить сваркой "штаны" и поймать нужное положение .


Снимаю и обвариваю окончательно .


Ещё одна проблема , это соединительный фланец , точнее "кольцо" с тремя отверстиями по краям , со временем от гниёт и коррозирует . Теряет прочность и разваливается.
Сейчас аналоги приёмной трубы можно купить с цельным "кольцом" из металла толщиной около 7мм , оригинальные штамповались из стали толщиной окло 3мм. Стоит от 5500р.

Поскольку в нашем случае "на верху" получается жёсткое соединение, было решено вварить после "штанов" пламягаситель , а после пламягасителя эластичную муфту.

Иначе выхлопная система превратится в дополнительную опору двигателя.
Муфту в первый раз брал 100мм . В последующие 150 и 200мм , а так же выхлопную систему дополнил ещё одим подвесом глушителя. Установил подвес на болты корпуса выбора передач.
Такой подвес стоял по штату на дизельных моторах, но не всех.



Мало фото. Если найду , то выложу.

Снимаем скобу и проверяем состояние всех пыльников. Особенно вот этих.


Эти пыльники одинаковые с 2109 и с их многочисленными клонами.


Ставим новые колодки.


Смазываем все болты и штуцера любой пластичной смазкой. И забываем на 15000-25000 км.


Ну вот и все. Всем удачи!

Привет ВСЕМ!
как не хотелось мне делить на части запись на эту тему…но фоток слишком много, есть некоторые вопросы, без которых эта тема стоит на месте, ну и просто хочется собрать все в 1м месте, все вопросы…все нюансы, которых в Инете совсем нету…есть люди, которые этим занимаются, но инфы от них толком не добиться! такое чувство, что все делают, у всех все получается, но никто не поделился своим опытом, я постараюсь это исправить, и на примере своей проблемы(1.8 RP monoJetronic) разобрать все вопросы касающиеся не только перемотки, но и просто для тех кто решит просто разобраться в эл.схемах, просто прозвонить провод от ЭБУ до датчика…или правильно его заменить, или просто наростить…
и поверьте, только из того что я перечислил, в сети слишком мало информации, что бы просто взять и сделать, сделать КАЧЕСТВЕННО…
первые дни 2014го…кто куда…а я на стояночку))))
(приходится все делать на улице, тк гаража не имею(((( )
снимаем пластиковую "ливневку"

Кто обратил внимание на
фото как "топорщится" пластик утеряно, но те у кого такая же фигня, понимают о чем я, и я так подозреваю что лечится это — установкой щитка от В4…
Когда мы сняли "защиту" обнаруживаем что и сам жгут к мозгам, в моем случае, тоже закручен, тк и он мешает салоннику.
для начала обеспечиваем свободный доступ, к всему жгуту
немцы постарались, стяжки многоразовые, легко отщелкиваются, главное в нужном месте надавить

стяжки! на снятый моник не обращаем внимания, об этом как нить в другой теме)
далее снимаем фишки, ну и фоткаем на случай замешательства при установке))) хотя все они разных цветов, с разным кол-ом коннекторов, и с "защитой от дурака"
Cерая фишка на 2 провода, стоит корпусом воздушного фильтра, подключена к клапану

N80
на тот момент когда я их снимал…я даже не представлял что, и куда…о том как я разобрался, будет после самого процесса снятия.
Вот так мне приходилось "восстанавливать" изоляцию к датчикам ЖИЗНЕННО необходимым для "сердца", при попытке закрутить изолентой — ОНИ ПРОСТО ЛОМАЛИСЬ КАК СПАГЕТТИ(

G62
вот в таком виде у меня провода к НЕ жизненно необходимым датчикам(они информационные, идут к блоку реле и на приборку) конечно тоже хочу сделать…но сейчас как-то холодно, да и жгут этот потом каким-то ФИГОМ! под бачком антифриза(где входит в салон) объединен одним рукавом с косой на фары! как его оттуда выдрать я еще не придумал, а потом морозы…снег…
да и для того что-бы снять то что меня больше всего волновало, ничего РЕЗАТЬ не пришлось, один плоский разъем, и пришлось вытянуть один контакт из фишки…об этом далее

вот мои
следующая фишка — на трамблере…все в масле еще с прошлой весны(когда поменяв прокладку ГБЦ и откапиталив голову, сдуру не поменял масло, и в нормальный такой морозец, вся "кака" в маслофильтре замерзла, выдавило прокладку на маслофильтре, и ЗАГАДИЛО всю подкапотку) мыть подкапотку, когда проводка в таком состоянии?! я на это не пошел! с большего вручную оттер…

G40
цвета проводов поближе:


Представляю вашему вниманию фишку датчика давления масла В СКОТЧЕ))))
а также(как я считал на тот момент, но СИЛЬНО ОШИБАЛСЯ) мегаколхозинг в виде скруточки на массу! чего уж тут ожидать! подумал я. Одно ушко отломилось, скрутили с соседним! но как оказалось потом, скруточка эта — заводская! и там совсем не скруточка и не пайка! а что-то вроде микросварки медных жил, и таких в той части косы, что я снял — несколько!

это по моим суждениям — точка соединения с массой 18, в условном месте обозначения массы 5 (на приведенных внизу схемах — все будет понятно)
далее, с минусовой клеммы придется открутить еще одну массу, которая идет непосредственно к мозгам
сам провод коричневый, но еще в дополнительной черной термоусадке во всю длину, это наверное самый живой кабель из всех))) вытягивать его придется из под обоих бачков, выпутывать из остальных жгутов, но тк на конце у него не болтается коннектор — это просто)


лямбда тоже очень интересна…сам информационный провод как и все остальные — одножильный многоволоконный(причем чем больше волокон, тем он более гибкий) НО вокруг первой изоляции такой же многоволоконный экран, и опять изоляция, экран так же подключается на массу в точке 18, но по схеме в месте 1

G39, экран на массу 18/1
тк я сначала снимал моник, то и отстегнул пару фишек заранее, уж их то я никогда в жизни не перепутаю)))) провода: черно-белый и зеленый с красным

N114
эта фишка с РХХ, о его ремонте в другом БЖ, на примере чужих и своих опытов…

V60 плюс f60 по схеме это один блок
а вот эта фишка с ДПДЗ, его я даже трогать не собираюсь) сам дпдз, тк ошибки которые мне ббют медленные, только тогда, когда провода блин отваливались((( пришлось их с ювелирной точностью ПОДВЯЗЫВАТЬ тряпичной изолентой…сам узел надеюсь впорядке, когда буду собирать моник, померяю напряжения на контактах, как-то мне не хочется выкладывать 60-70$ за АНАЛОГ ДПДЗ…

G69
фишка на форсунку и датчик температуры всасываемого воздуха, вся в масле, как и сам моник…хочу поставить в шланг отвода картерных газов дополнительный маслоуловитель, а маслом заплевало весь моник потому что в черепашке есть клапан(если его можно таковым назвать, посути он просто задерживает масло, и не дает ему разлетаться во все стороны), который свое отслужил, об этом тоже в другой теме…

G42
далее та фишка, которая делит всю моторку на две части


N41

вслед за ней снимаем фишку с катушки(у меня она круглая) и вытягиваем, в моем случае(часть проводки) только зеленый коннектор

на схеме от N41 зеленый провод к N (катушке)

отключаем разъем возле ЭБУ комутатор зажигания

на схеме я само обозначение устройства к которому он подключается я не нашел, но так необходимые сечения, взял из схемы по принципу звонится к фишке...а там какое сечение?!))))

отключаем сам разъем ЭБУ

J202

вроде ничего не забыл, дальше просто вытягиваем жгут, предварительно вынув круглую резинку из отверстия от мозгов в подкапотку, тудой же вытягиваем два последних разъема
вот что получаем на выходе


он же в каталогах жгутов проводов:


берем все это добро домой)
и распутываем жгут

вот такая осьминожка))))
далее берем тестер, и начинаем звонить все подряд, и записывать что с чем звонится

отфотошопил для наглядности









распишу теперь что к чему, все что тут может понадобится, это номер контакта в колодке(фишке) цвет провода, некоторые сечения я уже подписал, буквы б1, б2, б3 в квадратике — к первой картинке название "блока" …ну блин вот так я назвал эти пару коннекторов
просто не все фишки идут напрямую к ЭБУ и к его разъему, некоторые просто идут к соседней фишке…и для того чтобы перезвонить все что можно, я брал каждую фишку, и каждый контакт прозванивал с каждым контактом из этих трех "блоков"
значения справа, через слэш " / " — это номер контакта на разъеме с которым он прозвонился…
и только после ЭТОГО, я смог разобраться в схеме
мне понадобилось только 3 схемы, из всей кучи что я скачал








и книжка со схемами, тк там в начале есть НОРМАЛЬНОЕ обозначение элементов
ссылка на книжку будит внизу, а пока только сделаю выписку по элементам
"А — " — провод массы на аккум
"F60" — выключатель холостого хода
"G39" — Лямбда-зонд
"G40" — датчик холла (на трамблере)
"G42" — Датчик температуры всасываемого воздуха
"G62" — Датчик температуры охлаждающей жидкости
"G69" — Потенциометр дроссельной заслонки
"N" — катушка зажигания
"N80" — Клапан опустошения адсорбера
"N41" — БЭУ бесконтактно-транзисторной системой зажигания
"N114" — управляющий клапан регулировки точки вспышки
"V60" — Модуль положения дроссельной заслонки
весь этот список применим к фотографиям из предыдущего поста…уж извините, так получилось, но больше 20ти фотографий никак…пришлось пилить тему(
каждый из этих элементов, можно легко найти на схемах выше
и сравнить с фотками из предыдущего поста, сопоставить цвета, и сечения…
помните что я говорил про скруточки, так вот все массы спаяны посередине жгута, и опять таки завернуты в широкую матерчатую изоленту, напоминающую советский пластырь))))
кстати, если кто заметил в моих записях, есть несколько моментов по цветам))) это не я дальтоник))) это со временем не понять ни то белый ни то желтый)))) но разобравшись в схеме — все стало на свои места, но есть одно НО!
это НО — в фишке на форсунку

ПРОВОД ПРОЗРАЧНО СИРЕНЕВЫЙ!
а по схеме он красно белый…
а написано на нем вот что


но не суть…тут бы найти хоть какие полосатые…а то везде говорят что полосатые только на производства поставляют…а еще огромный вопрос по маркировке проводов
из того что я нарыл в интернете, для этого дела (на мой взгляд) подойдут провода типа "ПВА" "ПГВА" "ПВС" Если где НЕ ПРАВ — ИСПРАВЬТЕ! может подскажите что лучше использовать…все таки на трактор можно любой кабель поставить и будит работать)))) а вот мне не хотелось бы))))
с цветами и сечениями у меня еще у самого не совсем все готово))) местами где провода на "скруточках" не могу найти эти места на схемах, и следовательно их сечения…
но приблизительный списочег цветовой гаммы проводов могу выложить:
белый
красный
серый
желтый
зеленый
черный
коричневый
черный с экраном и черной изоляцией
черный с белым
черный с желтым
коричневый в черной изоляции
коричнево-белый
серо-зеленый
серо-голубой
зелено-красный
зелено-белый
зеленый с черным
красно черный
красно-голубой
фиолетовый с черным
желто-голубой
белый с фиолетовым
прозрачный с фиолетовым(как оказалось, красно белый)
а вот это жгут который у меня остался в машине, это для тех кто решит вынимать все целиком
продолжение будет какнить попозже, надеюсь мне подскажут :

-какой тип проводов выбрать
-может земляки подскажут ГДЕ приобрести полосатые провода



а вот это 2й кусок, который у меня остался установленн на машине, как-то пока нет желания на морозе снимать его, да еще и не понятно он с чем-то объединен



на покачто ВСЁ! устал я )))) когда найду нужные провода, распишу как что делается


прикрепляю архив со схемами, там же и книга PDF, хоть она и чернобелая, но всеже удобно когда все обозначения и элементы....а цветные схемки...удобно для соблюдения цветности, хотя может быть такой затуп как-основной и вспомогательный цвет, по картинке можно не угледеть, а в книге отмечен сразу основной, а потом вспомогательный)  1.rar   17,61МБ   3672 скачиваний

Также на днях получил в подарок повторители Hella Color Design


Для них купил патроны Vag 1h0949111




И два разъема VAG 357 972 752


Вот такие мелочи.но очень приятные)
Всем спасибо за внимание!

Могу объяснить почему нужно выпаивать не только перемычку но и конденсаторы.
Перемычка "резистор", убирается для согласования входной цепи, так как мы не используем датчик холла с потенциалом в 12V.
Конденсаторами задаётся время накопления энергии катушкой зажигания.
Какой бы не был длительности импульс на входе коммутатора он будет ограничен по времени при помощи тех самых конденсаторов.
У нас временем накопления управляет блок управления, и нам не нужны дополнительные временные коррекции.
Данный коммутатор рассчитан на определённый тип катушек зажигания, мы же при этом используем совершенно другие.
У которых время накопления совсем другое.

Теперь расскажу что улучшится.
1. Запуск будет стабильнее, потому что при работе стартера напряжение падает и накапливать энергию нужно дольше времени чем забито в коммутаторе.
2. Энергия искры возрастёт, так как в некоторых случаях времени накопления забитой в коммутаторе недостаточно.

Удалив данные конденсаторы мы убираем все защиты которые забиты в него для работы с датчиком холла.
Сделано это для того чтобы не спалить коммутатор и не перегреть катушку.
Если датчик холла будет находиться в прорезанной шторке то транзистор на коммутаторе будет всё время открыт, ток будет течь постоянно.
Катушка и транзистор будут нагреваться и вскоре выйдут из строя.
Всё это нам не нужно, так как блок управления не даст этому произойти.
То есть при такой модификации коммутатор становится обычным ключом.

Мысли об установке задних дисковых тормозов были ещё с момента покупки авто.а это было более 2х лет назад.
Также всё думал об архаичности конструкции задних ступиц и конструктивном люфте.

Единственным решением было перейти на ступицы с рядным подшипником…
Подходящие цапфы и ступицы от модели Polo 6n0 \ 6n2.
нужны две цапфы под дисковые тормоза
VAG 6N0 501 117
VAG 6N0 501 118
Поискав их почти полгода решил заказать новые…цена от 4.5до 7руб за штуку!

Попробовал заказать новые…спустя 14 дней пришел отказ и просьба перезаказать со склада цена у которого 6.5 рублей за штуку…
Ну уж нет.постараюсь найти б\у оригинал!
И вот спустя уже почти год я их нашел!
Помог мне с этим Олег(VAG)!за что ему огромное спасибо!




К замене закуплен вот такой комплект запасных частей...






Содержимое комплекта:
VAG 6N0 501 117_________Цапфа оси
VAG 6N0 501 118_________Цапфа оси
Ate 24.3727-0126.2_______Трос стояночного тормоза…2шт
TRW PHD 351____________Шланг тормозной…2шт
VAG N 907 589 02________Болт с шест. головкой…8шт
FAG 713 6103 20_________Подшипник ступицы колеса, комплект…2шт
VAG N 907 403 02________Болт с внутренним шестигранни- ком…4шт
VAG N 106 483 01________Болт крепления тормозного барабана…2шт
VAG 857 609 745A_______Фиксатор троса…2шт
Ate 24.0109-0124.1______Диск тормозной…2шт
Ate 03.6584-0015.3______Регулятор тормозных сил
Ate 13.0460-2820.2______Колодки тормозные дисковые, комплект
VAG 6N0 615 611________Грязезащ. щит тормозного диска левый
VAG 6N0 615 612________Грязезащ. щит тормозного диска правый
VAG B 000 750 M3_______Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л
TRW BDA 508___________Скоба суппорта
TRW BDA 509___________Скоба суппорта
VAG 1J0 615 424________Суппорт тормозной, правый
VAG 1J0 615 423________Суппорт тормозной, левый
.
.
.
Перед установкой нужно снять ступицы-барабаны и прежние конические цапфы…



.
.
.
Старое и прежнее снято!
Приступаем к установке цапф…
Устанавливаем, прикручивая их вместе с грязезащитными щитками VAG 6N0 615 611 и VAG 6N0 615 612

.
.
Следующий этап — установка ступицы колеса.
Купил FAG 713 6103 20,выбор пал на них поскольку зч INA\FAG часто идут на конвеер…



.
Установил

Прикручивается двенадцатигранной гайкой на 30мм

.
Дальше прикручиваем тормозные диски и после скобы суппортов





.
Устанавливаем колодки



.

Устанавливаем суппорта..








Конечный результат..

.
.
.
.
.
.
.
.
з.ы. скоро добавлю инфу по тросам ручника,замене колдуна и тормозных трубок...

Спасибо за внимание!

Пружины -"вечные". После замены гидриков, никакой регулировки не требуется.

Для того что бы найти вот это



Извини фото не нашлось. Приходиться чистить весь маховик тоненькой отверточкой или лезвием! И то не всегда с первого раза можно найти. Если все же её там нет, можно воспользоваться меткой на шкиву КВ.


С ней надо быть внимательным т.к. шкив может начать проворачиваться по демпферу!

Вот схематично :


Метка на трамблере стоит! Выглядит так:

Соответственно, когда ставишь крышку трамблера на метку приходиться контакт высоковольтного провода первого цилиндра. Дальше провода по порядку 1-3-4-2

Ну а с распредвалом наверное, понятно.


Выставляешь метки на КВ и распредтвалу , поворачивая трамблер влево или право совмещаешь метку серединой контакта бегунка


закручиваешь ослабленный болт. Вот ты и собрал три метки вместе!!!!

Немного о новшествах прошивки J5LS_V43B

Добавлено:
1. Поддержка кондиционера "запрос включения 41 пин, реле муфты 25 пин".
2. Корректор давление наддува "51 пин, галетный переключатель на 10 программ".
3. Автостарт Launch Control "52 пин концевик, 52 галетный переключатель на 10 программ".
4. Отсечка по овербусту.
5. Отсечка по температуре охлаждающей жидкости.
6. Отсечка по скорости "чтобы не перекручивать мотор на машине которая стоит на месте или медленно двигается"
7. Функции 38 пина, использовать можно только одну из функций.

• a. Защита стартера.
• b. Управление клапаном VTEC.
• c. Вторая ступень бензонасоса.
• d. Дополнительный вентилятор охлаждения.
• e. Лампа индикации отсечки "в зависимости от передачи"
• f. Лампа индикации детонации.

8. Множитель пересчёта скорости.

Исправления:
1. Исправлена проблема с зависанием РХХ на 28 шагах.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошивка. (30.07.2012)
Добавлено:
1. Коррекция топливоподачи по давлению в ресивере.

То есть прошивка теперь может работать в системах без обратки.
Не рекомендую!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошивка. (21.11.2012)
Добавлено:
1. Поддержка моментного РХХ.
2. Аппаратная настройка прошивки (Инверсия выходных каналов управления).

• a. pin 25 Дополнительный выход.
• b. pin 6 Вентилятор ОЖ.
• c. pin 46 Главное реле.
• d. pin 22 CE.
• e. pin 38 Дополнительный выход.
• f. pin 3 Бензонасос.

Использовать 3х контактный РХХ как на волге.
Для его подключения используются 31 и 36 выводы на ЭБУ.
Питание на второй вывод рхх от главного реле.

Вот ТУТ находится информация по распиновке Январь 5.1 (правда на J5LS_V46).
Моментный РХХ там описан.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошивка. (01.04.2013)
Добавлено:
1. Фазовращатель.
Применена упрощенная схема управления ступенчатым фазовращателем с П-образной зоной работы задаваемой 2-мя точками по оборотам и одной по давлению.
Клапан управления подключается к 31 выводу ЭБУ.
При этом недопустима работа моментного РХХ.
2. Работа с двух контактными моментными РХХ.

Ещё одна немаловажная новость!
Появились порты прошивки J5LS_V43B работающие на Январь 7.2 и на Микас 7.1.
Правда немного урезанным функционалам связанным аппаратными особенностями блоков.