Рейтинг Контента

Здравствуйте мои дорогие форумчане!
Решил создать тему про переделку приборной панели с небольшими улучшениями. Так как гаража у меня нет все пришлось делать в лаборатории безумного гения- на балконе
Схема платы управления

Идея Алексея viieer, форум Drive2

Итак, приступим:
Выкручиваем 2 винта по бокам приборки


И нам открывается вот такая картина: тахометр и датчики топлива и темпиратуры вытаскиваются просто - их нужно аккуратно потянуть на себя


Со спидометром немного сложнее, необходимо выкрутить 4 винтика, снимать светодиоды поворотников не обязательно


Выкручиваем два винта которые держат стабилезатор напряжения и плату


Выкручиваем цоколи с лампочками


Переворачиваем плату и отсоединяем токопроводящую ленту


И откусыавем пинёчки на которые эта самая лента и одевается


В углу сверлим две дырки, я проделал это тут, можете сделать где вам удобно- это не кретично


Включаем паяльную станцию и пока она греется идем курить или пить чай, кому что больше нравиться


Спаиваем светодиодную ленту и затягиваем в термоусадку, получается примерно так


Наклеиваем светодиодную ленту предварительно обезжирив, и продеваем провода в отверстия


И теперь можно доставать сам девайс, который и будет управлять нашим освещением


И собственно соединяем освещение с платой управления, затягиваем в термоусадку


Сборку производим в обратном порядке, Удачи в начинаниях.

Жду критику, опдадисменты, тапки, помидоры, ну или че и вас под рукой.
И на последок - видео
http://youtu.be/noEVsRDQK0E

На выходных менял колодки. Решил сфотать. Вдруг кому пригодится.
Минимальный необходимый инструмент. Балонник, корщетка, ключ на 15, головка на 13 с воротком, жидкий ключ.


Снимаем колесо. Предварительно повернув его в нужную сторону. Левые колодки- руль в лево, правые в право.



Вот они- изношенные колодки.


Хорошенько очищаем от грязи и ржавчины.


Обливаем жидким ключом.


Ответственный момент! Головкой на 13 откручиваем болт, одновременно ключом на 15 удерживаем направляющию супорта.


Снимаем скобу супорта с тормозным цилиндром.


Извлекаем одну колодку. Собираем все обратно.


Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости.


Любым подходящим рычагом, отжимаем цилиндр до упора.

Вот что получилось : (поворотник позже оттемним !)
Купили комплект линз 3го поколения (без блоков розжига) и к-т омывателя фар. За всё заплатили 5000р.

В следующий раз будем покупать другие модули и назову "Вариант 2й"

Ставил в корпус фары В3го пассата , только оригинал брал Hella (отражатель был убит)


Выдрал из него эту хрень :


Получилось вот что :

Старое покрытие удалил скоч-брайтом (это такая жёсткая волосатая тряпка )
вот она:
после удаления "зеркального" покрытия :

Обработал отражатель обезжиривателем и покрасил матовой чёрной краской с балончика :


В к-т линз входят переходники под различные цоколи ламп и герметик (х.з. для чего) .
Герметик использовал для фиксации резьбовой части модуля и линзы к отражателю

  

Поставил стекло
Стекло брали на 1,5см "выпуклее" , чтобы под линзы 5го поколения подошли .
И столкнулись с СЕРЬЁЗНОЙ проблемой !
"Лыжа" не встаёт ... без колхоза !!! Короче НАХ эти стёкла !!! Берите обычные !!!
НО! Всё решаемо ! Просто отрезал загиб на стекле и поставил на герметик без резинки уплотнительной.



Была ещё проблема относящаяся к самим модулям ! Это появляющееся световое пятно выше линии "отсечки света" чётко по середине свечения.
Проблема крылась в отражении света от шторки , находящейся внутри модуля .
Пришлось разобрать и покрасить чёрной матовой краской. Корпус решил тоже изнутри покрыть тойже краской .
На этих фото не крашенные детали.


Покрасил детали:
Эти можно было не красить :
Собрал обратно и проверил . Пятно исчезло !
Это светодиодное кольцо , плата с диодами продаётся отдельно (возможно , как з/ч) :

Это сам отражатель :
Второй комплект "линз" взял, разобрал и покрасил только шторки ! Эффект тот же.
Вывод : красим только шторку , отражатель не нужно !

Результат :


Установка биксеноновых линз в фару пассата В3. 2й вариант

Очень часто на многих форумах люди пытаются узнать, чем же отличаются те или иные версии наших Пассатов.
До сих пор хоть сколько систематизированной информации по этой теме в рунете я не встречал.
Думаю, то, что написано ниже, будет интересно всем без исключения владельцам B3.




GT Edition One.
Первая специальная версия Passat B3. За основу взята комплектация GT.
Опции:
— легкосплавные диски BBS 6.5Jx15 с шинами 195/55/15;
— белые передние поворотники;
— тонированные задние фонари;
— зеркала заднего вида и спойлер багажника, окрашенные в цвет кузова;
— нижняя часть бамперов, окрашенная в цвет кузова;
— узкие боковые молдинги и колесные арки без молдингов;
— зеркала с электроприводом и подогревом;
— значок "Wolfsburg Edition" на передних крыльях,
— наклейка "GT Edition One" на капоте,
— спортивные сиденья "Avantage" синего цвета с полосками и надписью "Edition";
— заднее сиденье с подголовниками;
— кожаная шторка багажника;
— рулевое колесо, обшитое кожей, кожаный чехол КПП и ручного тормоза;
— тахометр;
— MFA;
— плафоны над задними дверями;
— центральный замок.
Двигатели и КПП:
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 5-МКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 4-АКПП;
— 2,0 / 100кВт (136 л.с), 5-МКПП;
— 2,0 / 100кВт (136 л.с), 4-АКПП.
Цвета:
— Tin Grey Metallic (код LA7Y);
— Brillant Schwarz Metallic (код LA9V);
— Dаrk Burgundy Рearl (код LC3U).





Arriva.
Версия представлена в октябре 1992 года. За основу взята комплектация CL.
Опции:
— легкосплавные диски размером 6Jx14 "Zandvoort";
— чёрные релинги на крыше (Variant);
— зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова;
— белые передние поворотники;
— спойлер багажника, окрашенный в цвет кузова (только седан 2,0);
— тонированные задние фонари;
— значок "Arriva" на заднем крыле;
— тахометр;
— рулевое колесо, обшитое кожей, кожаный чехол КПП и ручного тормоза;
— велюровый салон "Schwarz" с узором;
— чёрная кожаная шторка багажника;
— центральный замок.
Двигатели и КПП:
— 1,8 / 55 кВт (75 л.с), 5-МКПП;
— 1,8 / 66кВт (90 л.с), 5-МКПП;
— 1,8 / 66кВт (90 л.с), 4-АКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 5-МКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 4-АКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 5-МКПП, полный привод Syncro;
— 1,9 / 55 кВт (75 л.с), TD, 5-МКПП.
Цвета:
— Arriva Blue (код LN5Z);
— Royal Blue Metallic (код LA5U),
— Tin Grey Metallic (код LA7Y);
— Brillant Schwarz Metallic (код LA9V);
— Tornado Red (G2HF);
— Alpine White (L90E/P1).



Special.
Версия представлена в августе 1992 года. За основу взята комплектация CL.
Опции:
— белые передние поворотники;
— центральный замок;
— стальные диски 6Jx14 с широкими колпаками;
— чёрная кожаная шторка багажника;
— чёрные релинги на крыше (Variant);
— наклейка "Special " на заднем крыле;
— электролюк;
— зеркала с электроприводом и подогревом (выпуклое со стороны пассажира, асферическое co стороны водителя).
Двигатели и КПП:
— 1,8 / 55 кВт (75 л.с), 5-МКПП;
— 1,8 / 66кВт (90 л.с), 5-МКПП;
— 1,8 / 66кВт (90 л.с), 4-АКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 5-МКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 4-АКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 5-МКПП, полный привод Syncro;
— 1,9 / 50 кВт (68 л.с), D, 5-МКПП;
— 1,9 / 55 кВт (75 л.с), TD, 5-МКПП.
Цвета:
— в данной версии можно было выбрать любые из возможных.




Trend.
Версия представлена в марте 1993 года. За основу взята комплектация CL.
Опции:
— стальные колеса 6Jx14 с ободками и узкими колпаками;
— релинги на крыше (Variant);
— дополнительныt багажные поперечины (опционально);
— белые передние поворотники;
— тонированные задние фонари;
— зеркала с электроприводом и подогревом;
— центральный замок;
— раздельная спинка заднего сиденья;
— уникальные обивки "Jacquad-Gewebe Cianti";
— чёрная кожаная шторка багажника;
— подушки безопасности (опционально);
— ABS (опционально).
Двигатели и КПП:
— 1,8 / 55 кВт (75 л.с), 5-МКПП;
— 1,8 / 66кВт (90 л.с), 5-МКПП;
— 1,8 / 66кВт (90 л.с), 4-АКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 5-МКПП;
— 2,0 / 85кВт (115 л.с), 4-АКПП;
— 1,9 / 50 кВт (68 л.с), D, 5-МКПП;
— 1,9 / 55 кВт (75 л.с), TD, 5-МКПП.
Цвета:
— Alpine White (L90E/P1);
— Tornado Red (G2HF);
— Tin Grey Metallic (код LA7Y);
— Royal Blue Metallic (код LA5U),
— Brillant Schwarz Metallic (код LA9V);
— Rosso Pearl (код LC3N).

Автор статьи: Razdolbai
Статья взята с:
www.drive2.ru
www.vw-passat.pl



Volkswagen Passat B3 Бывают 5 видов

• CL (Classic) ▬ это базовая комплектация, она может быть практически пустая, но все же предлагаются некоторые опции.

• GL (Grand Lux) ▬ основными отличиями являются крашеные бампера с зеркалами, измененный салон, в этой комплектации доступны любые опции.

• GT (Grand Turismo) ▬ спорт-версия. Имеет спортивную усиленную подвеску. В базе имеет литые диски, пластиковый обвес, приборку с тахометром, инжекторный двигатель, ABS. Для данной версии, как и для GL доступны все опции.

• TX ▬ комплектация для Франции, особенностей пока не удалось обнаружить.

• GLX ▬ комплектация для Америки, самая богатая в базе — двигатель либо 16V (9A), либо VR6, автоматические электроремни безопасности с псевдоинтеллектом, защитные брусья для коленей, вогнутый руль, стеклянный люк, круиз-контроль, внутренняя обшивка багажника для седанов, габариты в поворотниках, передний бампер без штатного места для номера, в большинстве кожаный салон.

Из меня плохой рассказчик, поэтому будем апеллирование сухими фактами:

Значит куплен был случайно набор из кузова на колесах и блока, в таком не сказать чтоб печальном состоянии:




Вот что имеем на данный момент по железу:

Двигатель:
Блок РП с поршневой 16v, бошка с отливкой 027 с валами от 9а, и все это под управлением Январь 5.1. (спасибо KOT'у за помощь в покупке и изготовлению комплекта января, а также наставления на истинный путь джежая), из интересного только установленный впускной коллектор 50мм, да и пожалуй и все.

Трансмиссия:
- 02а CGY + большой маховик, спасибо KOT'у за набор

Подвеска:
Винты AP Racing

Тормоза:
- Спереди 280: рычаги, поворотные кулаки и стаб от г3 гти
- на попе 226 с суппортами от г4, все на балочке от г3 гти
- Разболтовка получилась 5*100, + ко всему этому увеличилась колея на 36 мм.

Диски и шины:
Зима:
- Резина 185/55/15, шипы
- Диски CMS
Лето:
- audi A3 winter wells R15
- Резина 195/50/15

Интерьер:
- полная шумо- и виброизоляция Салона
- не пропуканный РГБ"ешный ВАГ СПОРТ
- гольф шарик
- приборы ВДО
- Приборка 260/7
- ЭСП
- Электро зеркала
- Задние фары Red-Black

Выхлоп:
- Выпускной коллектор от АБФ"а
- штаны от него же
- дальше сток от КР на 54 трубе


Ну вроде все, Еще раз выражаю благодарность Екатерине и Петру - за хорошую компанию, дельные советы и наставления, так что в этом гольфе есть частичка каждого из Вас.

вот так машина выглядит на текущий момент:


больше фото в альбоме на фото файле: http://photo.qip.ru/...-spb/150656810/

И так начнем . . . . . . .
Чтобы переделать на Январь 5.1 понадобилось :
— ГБЦ с двигателя SD (бесплатно)
— Впускной коллектор инжекторный (без разницы какой) (бесплатно)
— Форсунки с ABK (бесплатно)
— Топливная рампа с ABK (бесплатно)
— Топливные шланги с ABK (бесплатно)
— Фильтр нулевого сопротивления HKS Super Power Flow (500 руб)
— Фильтр топливный инжекторный (118 руб)
— Электрический подвесной насос малого давления (бесплатно)
— Планка для подвесного насоса (бесплатно)
— Кронштейн крепления фильтра Pro-Sport 16кл (250 руб)
— Переходник дроссельной заслонки (бесплатно)
— Контроллер январь 5.1 2112-1411020-41 (4500 руб)
— Дроссельная заслонка 56 мм (1100 руб)
— Прокладка дроссельной заслонки ВАЗ (25 руб)
— Прокладка дроссельной заслонки AUDI (бесплатно)
— Регулятор холостого хода 2112-1148300 (460 руб)
— Датчик кислорода Bosch 0-258-005-133 (986 руб)
— Датчик массового расхода воздуха Bosch 0-280-218-037 (1790 руб)
— Датчик положения дроссельной заслонки 2112-1148200 (350 руб)
— Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010-04 (135 руб)
— Датчик температуры охлаждающей жидкости 2112 (90 руб)
— Датчик детонации Bosch 0-261-231-046 (250 руб)
— Датчик холла 2108-370680 (120 руб)
— Жгут проводов 21103-3724026-10/11 (3500 руб)
— Жгут проводов форсунок 2112-3724036 (300 руб)
— Патрубок впускной алюминиевый Pro-Sport (1350 руб)
— Модуль зажигания 2112-3705010 (1400 руб)
— Реперный диск от шкива коленвала 2110-100505 (бесплатно)
— ВВ провода от 8 клапанного инжекторного ВАЗа (170 руб)
— Реле электра бензонасоса Bosch 0-332-014-156 (бесплатно)
— Реле главное Bosch 0-332-014-156 (бесплатно)
— Реле электра вентилятора Bosch 0-332-014-156 (бесплатно)
По мима этого мне понадобилось :
— Прокладка выпускного коллектора (бесплатно)
— Прокладка впускного коллектора (80 руб)
— Шланг подачи с ABK (бесплатно)
— Шланг обратки с ABK (бесплатно)
— Заглушка механического бензонасоса (бесплатно)
— Площадка крепления бензонасоса (бесплатно)
— Обводная трубка с ABK (бесплатно)


Датчик температуры охлаждающей жидкости был внедрен в алюминиевый патрубок головки рябом с датчиком температуры показания доски приборов, чтобы ДТОЖ функционировал нормально было спилено технологическое отверстие (заглушка) на 1 см. для того чтоб рабочая поверхность датчика полностью была в антифризе . Отверстие просверлил сверлом 10 мм., резьбу нарезал метчиком размером 12мм. с шагом резьбы 1.5 мм.


Была приобретена планка под электрический подвесной насос малого давления, и естественно сам насос (с моновпрыска) . Ставим эту планку с насосом в штатное место под задним сидением


Решил поменять карбюраторную обводную трубку на инжекторную, так как нам больше не понадобиться шланги на подогрев впускного коллектора


Снимаем свой механический бензонасос (если конечно у вас карбюраторная была ) и поставил на его место заглушку от 1.8 DZ (есть два вида заглушки ). Если у вас моновпрыск был или родной инжектор с электронным инжектором ABK или ADA то электрический насос можно оставить прежний так как он давит нужное количество атмосфер, если был механический инжектор то придется его менять


У всех кто выкладывал информацию про установку заметил что все пишут что коллектор нужен с модели ABK, все это бред, форсунки встают в любой коллектор хоть он DZ, SD,3A, AAD, JN, ADA, ABK единственное отличие в том что под коллектора DZ, SD, JN и под коллектора 3A, AAD, ADA, ABK надо будет разные прокладки под дроссельную заслонку вытачивать из за разной высоты коллектора


Чтобы сделать проставку под дроссельную заслонку от Ваза нам понадобиться пластина алюминия толщиной 12 мм, руки с нужного места и инструменты . Смотря какой у вас коллектор вытачиваем прокладку – желательно ее делать самому так как могут возникнуть трудности с размерами ( каждый собирает январь с разными запчастями и попросту могут данные чертежи с интернета вам не подойти ) . Можно конечно отдать токарю чтоб сделал, но это еще лишние затраты получаются


Мне пришлось выточил две разных проставки под дроссельную заслонку, так как изначально я хотел поставить коллектор от DZ, SD, JN но потом подвернулся другой от 3A, AAD, ADA, ABK


Со шкивом долго мучился, сначала около несколько месяцев искал токаря-фрезеровщика, весь город объездил а потом чисто случайно друг с подъезда мне говорит “у меня же дедушка всю жизнь работает на заводе токарем, он тебе все сделает без проблем ” . В этот же день еду к нему объясняю что надо сделать – сказал что сделает вот только сказал что быстро не получиться сделать . В итоге через несколько месяцев звонит мне и говорить что все сделал – еду забираю . Когда увидел шкив удивился сделал его как будто он с завода шел на Audi


Топливные шланги поставил родные от ABK начиная от топливной рампы до топливного фильтра, не стал как многие колхозить и мудрить с резиновыми шлангами . Топливную рампу поставил родную с ABK, у многих заметил кто ставил Январь 5.1 что заморачивались с переделкой от ВАЗа или SAABA топливными рампами, я их так и не понял зачем это надо было делать если проще поставить родную


С тросиком газа мне очень повезло подошел по длине как раз, единственное что мне пришлось сделать — это поставить пластинку которая фиксирует длину троссика, в гараже подвернулась подходящая от Audi (вин код: 8а0 971 846 ).


Когда отдавал токарю шкивы, заранее сказал ему что бы когда он будет варит шкивы совместил реперный диск так чтобы 12 зуб был у ВМТ родного шкива, для того чтоб в дальнейшем 20 зуб смотрел чуть выше передней опоры двигателя и можно было поставить датчик коленвала .
— Минимальная толщина зуба (диска) 4мм.
— Зазор между датчиком коленвала и диском должен быть обязательно 0.3-0.5 мм после окончательной установки датчика
— Максимально допустимое осевое и радиальное биение реперной поверхности диска — 0.1мм. Если после пуска двигателя визуально отмечается заметное глазом биение — диск необходимо переделать!
— Кронштейн датчика должен быть достаточно массивным, надежно закреплен на двигателе минимум в 2 точках и выполняется из немагнитного материала (Д16Т, силумины, композиты).
— Ось проходящая через центр датчика должна лежать в плоскости развернутой на 90 градусов относительно оси вращения диска!


Модуль зажигание было решено прикрутить на тоже место где раннее стояла катушка зажигания . Можно было конечно еще в районе помпы прикрутить но не стал по причине того что когда будешь ехать по лужам может залить его водой . Берем железный уголок сверлим с одной стороны отверстие на 6 мм с другой на 8 мм и ставим потом на него модуль зажигания


Вакуумную систему всю решил соединить силиконовыми шлангами


На 47 контакт блока ЭБУ надо будет запитать плюс, для того что бы в будущем перепрошить блок ЭБУ . Плюс я взял от двух проводов сине-красных которые идут на + зажигания (черный провод который идет с колодки контактной группы ), кнопку сделал рядом с разъемом для прошивки ЭБУ . При подачи +12 вольт и включения зажигания, при этом бензонасос работать не будет, это значит что ЭБУ вошел в режим программирования и можно его перепрашивать, после того как перешьем ЭБУ выключаем зажигание и отключаем подачу +12 вольт, затем включаем зажигание бензонасос должен заработать и можно будет заводить машину на новой прошивке


В некоторых проводках Январь-5.1 есть проблема, приводящий к тому, что форсунка 1 цилиндра всегда открыта.(при этом двигатель после пуска некоторое время троит). И раз уж мы разобрали разъем – следует проконтролировать отсутствие этой проблемы. Посмотрите контакты 17 и 23. Если все нормально – провод от форсунки идет на 23 а 17 пустая. Если провод идет сначала на 17 а потом уже на 23 – т.е. они замкнуты – косяк. В этом случае вынимаем клемму из гнезда 17 и изолируем ее. Таким образом, форсунка идет только на 23! Это обязательно необходимо проделать при установке ЭБУ Январь-5.1-41 иначе машина при пуске будет заливать 1-й цилиндр. Мне повезло в моей проводке не было этого косяка


В проводке решил заменить разъемы под предохранители на разъемы от Audi b4 , у знакомого на разборке взял 3 разъема под предохранители (вин код: 443 937 530), меняем разъемы и вставляем их в блок предохранителей, делал для более удобной замене предохранителей – чтоб каждый раз не лазить под торпеду


Так же заменил разъемы под реле на разъемы от Audi 80 , все у того же знакомого были приобретены 3 разъема под реле (вин код: 443 937 528) меняем разъемы и вставляем их в блок реле которая находится под блоком предохранителей


чуть не забыл сказать что разъемов под реле существует два вида :
1) слева — которые защелкиваются с наружи блока реле (вин код: 443 937 528)
2) справа — которые вставляются во внутрь блока реле (вин код: 443 937 527)


Реле аналогично поставил от Audi 80 , в гараже было найдено 3 реле Bosch на 40A (вин код: 431 951 253 h) я думаю они будут по надежней, чем сделанные в России релюхи


С вазовской проводке срезал уплотнительное кольцо, так как не хотелось резать кузов под нее . Пропустил весь жгут проводов в штатное отверстие прямо за рулевой рейкой и поставил уплотнительное кольцо от Audi


Вкручиваем Датчик кислорода в штатное отверстие, плюс мне пришлось удлинить проводку на 30 см от Блока управления до Датчика кислорода (все зависит от того в каком месте вы пропустите жгут проводов в салон ).Если у вас нет в выпускной системе Датчик кислорода – просто возьмите ступичную гайку на 18 от правого колеса классики (c нормальной правой резьбой) и приварите ее к выпускному коллектору, в качестве заглушки подойдет пробка поддона от волги или неисправный датчик кислорода.
Важно – правильно выбрать место установки.
Датчик кислорода должен быть установлен после того, как все трубы выпускного коллектора сошлись вместе, в 10-15см после точки схождения . Установка Датчик кислорода в отводы от 2 цилиндров недопустима . Выхлопная система до Датчик кислорода и минимум метр после него должна быть абсолютно герметична ! Поскольку на низких нагрузках любая дырка в трубе может вызывать подсос воздуха в систему выхлопа и искажать показания Датчика кислорода, что приведет к неадекватной настройке автомобиля


С датчиком детонации все просто, прикручиваем за генератором в штатное отверстие для него в районе второго цилиндра . Так же решил поменять штекер на родной от Audi, и укоротил провод где-то на 30 см


Датчик фаз позволяет перейти от попарно параллельного впрыска к фазированному тем самым расход бензина станет более экономичней . Для этого разобрав трамблер, выкидываем с него родной датчик холла и все остальные внутренности . Замеряем внутренний диаметр и вырезаем из пластины цельное кольцо, вставляем внутрь и проверяем чтоб полученная деталь вращается свободно .Прикрепляем датчик холла таким образом чтоб пластина вращалась в его прорези . Отметив на диске диапазон по 45 градусов слева и справа от центра датчика холла — вырезаем отмеченную часть . Выставляем трамблер на месте так чтобы середина датчика холла оказалась в центре выреза


К насосу был приобретен оригинальный жгут проводов . Ставим этот жгут в штатное место . Массу насоса прикручиваем в любом месте автомобиля, плюс от насоса подключаем к серому проводу


Блок управление прикрепил хомутом ( которым изначально крепятся с завода насосы центрального замка в багажнике ) радом с блоком реле под рулем


Основной плюс с проводке Января 5.1 запитал от блока предохранителей . Массу прикручиваем в удобное для вас место


В связи с тем что нам не понадобится больше родная катушка зажигания, то разумеется что тахометр у нас не будет работать . Чтобы исправить эту проблему нам надо будет соединить 43 контакт ( коричнево-красный провод ) с ЭБУ Январь 5.1 с 22 контактом (зелено-синий провод ) который находиться в желтом разъеме панели приборов


как ведите все отлично работает, осталось только пере прошить блок, а то подтупливает при резком нажатие на газ
http://www.youtube.com/watch?v=F5yookIEGOI&feature=player_embedded

Начал подыскивать фары, наткнувшись на родные фары от Audi s2 решил себе купить, но потом как то передумал их покупать так как в www.exist.ru/ за одну фару просили в районе 17 кусков на другом сайте www.allhella.ru/index.php?productID=240030 нашел по 6 тысяч, но как то все рано дорого да и в наличии их нету, да и дорожают они с каждым днем за месяц уже стали стоит по 7 тысяч .
Начал искать альтернативную замену, полазив по ссылкам и форумам вычитал что неплохи тюнинговые фары выпускает Тайванская фирма Sonar решил взять их да и цена уже более приемлемая . У нашего знакомого из АВТО-КУЗОВА заказали по смешной цене эти фары . У них же купил усы под эти фары


Так как фары предназначены для Audi b4 что бы не колхозить с проводами пришлось преобрести штекера для этих фар . Один плюс в этих новых фарах в том, что к ним можно подключить родной корректор фар


Что бы поставить коректор на эти фары мне пришлось заказать регулировочный винт от Audi b4 www.exist.ru/price.aspx?pcode=533+941+141+B, когда они мне пришли — осталось их только пирикрутить и установить на штатное место в фарах


Решил в новые фары поставить лампочки с эффектом ксенона, с пацанами antonio040 , igorokrmmkopekas , marko поехали покупать лампочки фирмой MTF palladium H1 100w . И тут как всегда началось, все на складе получили нормально лампочки, а мне не пробили их и пришлось идти и заново покупать, при получении на складе меня смутило то что лампочки были прозрачные и белого цвета, раскрыв пачку я выяснил что они фирмы Маяк H1 55w, думали наверное прокатит, а нет! ! ! ! со мной не прокатило . Тут же вернулся на склад и предъявил им, сразу они дурачков включили что типа они нечего не знают, и поменяли мне на нормальные



Вместе с форами в комплекте шли лампочки OSRAM H1 55w, заменил на свои новые лампочки, вид стал еще лучше


Так как у нас на Audi 80 лампочки можно ставить максимум 60w, а новые лампочки на 100w . Пустил через реле так что бы не спалить под рулевой переключатель (стрекозу) и проводку, схема подключения


Как светили родные фары с лампочками MTF aurum H4 100w и как стало светить с новыми фарами и лампами MTF palladium H1 100w


Цена вопроса: 8 415 рублей

ВОТ И ВИДЕО,, на днях сделаю с другом там покажу тогда систему управления..и поиграем машинкой. влево вправо по разному короче.

Ну что друзья хочу показать вам своего малыша извиняйте что грязный много езжу быстро пачкается ))
На машине установлена пневмоподвеска 4-х контурная кажддое колесо управляется отдельно..управления подвеской происходит с помощью айпода или айпада что с собой вожу короче беспроводное по вай фай)
В машинке сделано многое..
-Установлены электро зеркала с подогревом.
- Поставлены тормоза от вр6
- подвеска целиком вся на полеуретане
-поставлен люк стеклянный( вообще это самое для меня весомое обожаю его и езжу всегда не закрываю стекло)
Честно скажу машиной доволен вложено много денег и сил и чашки отрывались . и масло жрал и генератор ломался и стартер и помпа, преподносил сюрпризы но нечего это меня не сломило) Поставил дорогую музыку , в процессе переделка фар .




Да в током положение он ездит )) Да задирается высоко .)Да дорого )
Если есть вопросы спрашивайте на все отвечу


Насчет колес не ругайте были и 16 и 17 с ними низко сложно ездить надо подпиливать что нибудь или подстукивать..
щас на зиму одену 16 красивые скоро будут фоктки

Фото двухлетней давности . Этот автомобиль наблюдаю и сейчас. Ничего не прогарело, даже муфта пока держится.

Общая проблема у большинства владельцев Гольфов, Пассатов , Сеатов Толедо и прочих.
В данном случае мотор PF 8клапанный , такие же "штаны" или похожие на PB,2E ,9A, KR, PL и т.д.
Прогарает штатная гофра или отрывают.
Обычно из-за рваной передней опоры двигателя или из-за воздействия на выхлопную систему, иногда снизу , иногда задом сдают и упираются глушителем, а далее по цепочке ...

Суть в том , чтобы заменить эту часть гофр.
Пробовали ставить т.н. ремкомплект, такой же как и гофры штатные, но ходят они не долго, даже года не пошли. А менять не дешево. Да и снять приёмную трубу в большинстве случаях проблемотично.
Мы часто используем гайкорез, потому как гайки не всегда поддаются , а залом шпильки вытечет в высверливание (если сварка не помогает) . Это потеря времени и следовательно денег.

Снимаем и отрезаем по сварным швам "штаны" . Далее нам надо подготовить фланец (площадку). От неё надо отрезать старые гофры .
На фото справа старая часть с гофрами, по середине готовая .


Под диаметр отверстий подобрал обрезки трубы диаметр около 40мм или чуть меньше. Длинна около 50мм. Они должны быть диаметром меньше, чем внешняя труба.
Чтобы пламя не прожгло .

И обвариваю с двух сторон .


Далее ещё два обрезка . Диаметром около 50мм . Привариваю. Длинна чуть больше , чем у внутренних труб. Те в свою очередь будут входить в "штаны".


Теперь беру и креплю фланец на коллектор, чтобы прихватить сваркой "штаны" и поймать нужное положение .


Снимаю и обвариваю окончательно .


Ещё одна проблема , это соединительный фланец , точнее "кольцо" с тремя отверстиями по краям , со временем от гниёт и коррозирует . Теряет прочность и разваливается.
Сейчас аналоги приёмной трубы можно купить с цельным "кольцом" из металла толщиной около 7мм , оригинальные штамповались из стали толщиной окло 3мм. Стоит от 5500р.

Поскольку в нашем случае "на верху" получается жёсткое соединение, было решено вварить после "штанов" пламягаситель , а после пламягасителя эластичную муфту.

Иначе выхлопная система превратится в дополнительную опору двигателя.
Муфту в первый раз брал 100мм . В последующие 150 и 200мм , а так же выхлопную систему дополнил ещё одим подвесом глушителя. Установил подвес на болты корпуса выбора передач.
Такой подвес стоял по штату на дизельных моторах, но не всех.



Мало фото. Если найду , то выложу.

Всем привет,так как нигде не нашел толкового пособия, хочу расказать как я это делал.
Приступим, нам понадобиться вот этот инструмент,помимо ключей


это сьемники всех подшипников в коробке

вот какая она была до


потом я её отпескоструил и покрасил

Проразбор писать не буду так как,это есть в инете,вот ссылочка ССЫЛКА ТЫК) продолжение следует


1-передний подшипник первичного вала,на схеме №2-номер по етке 085 311 123 D,стоял фирмы Timken LM12749 обойма JLM127128


АНАЛОГ Nsk LM12749RGC/711RGPN01

2-Задний подшипник первичного вала,на схеме №6 по етке 02A 311 123 D,стоял тоже Timken JXC25640CB обойма JXC25640D


АНАЛОГ SKF BT1B 328236 A/QCL7CVC027 передний вторичного вала №11 по етке 311 405 625 F стоял Timken L49449 обойма L49410


АНАЛОГ задний ступицы колеса внутренний я поставил SKF BT1B 328688 AC/Q,подшипник который стоит в пластине №14 номер по етке 02D 311 206 B, но продаётся вместе с пластиной,я меньше чем за 1700р не нашел,стоял Timken LM29749 обойма LM29710

зато подобрал АНАЛОГ NTN 4T-LM29749/LM29710 за 630р задний подшипник вторичного вала на схеме №37 по етке 02A 311 375,стоял FAG310-6961

АНАЛОГ INA 712 0484 10 Переборка вторичного вала сам вал с установленными новыми подшипниками,подшипники сажать надо кусками трубочек,в размер внутренней обоймы,резиновым молотком сборка самого вала,ставим вал вертикально

1)идет упорная шайба №15



в виде тарелки,уменьшением вниз дефектуем её на износ,я заказал новую,так как очень большой износ нижней кромки этой шайбы

вот номерок 02A 311 221

2)одеваем пластину с четырмя болтами №14 и следом подшипник №17 02A 311 213 C незабываем смазывать всё маслом,тем что будети лить в коробку
3)одеваем шестерню первой передачи смазываем место под синхронизатор и ставим его

4)ставим на муфту №19 пружины №21 и насаживаем навал ,внимание шестерня муфты разная с двух сторон по внутренней коёмки
и защелкиваем стопорное кольцо №22

5)ставим подшипник №23 02A 311 265 D и накидываем шестерню второй передачи №27


6)ставим упорную шайбу №28 размеры 30,8X52X3,5 не перепутать это самая толстая шайба затем обойму подшипника садим так же трубочкой в размер и одеваем подшипник №29 02J 311 325
он идет с двух половинок
и накидываем шестерню третьей передачи №30 ,далее одеваем пружинки №33 на муфту№32 тетьей и четвертой передачи она с обоих сторон одинаковая,так что без разницы какой стороной и насаживаем на вал теперь идет обойма и сам подшипник №34 02A 311 115 E,я поставил аналог Ina 712 0580 10 дешевле в два раза ,потом ставим синхронизатор четвертой передачи№31 и саму шестерню№35 ,одеваем упорное кольцо №36 размер 9,2X49X2,5 и внутреннюю обойму заднего подшипника вторичного вала №37 и все вал готов к регулировке

Пользуйтесь на здоровье.

http://www.olyslager...tail/Select.asp

Начну с ТАЗовского дросселя, доработанного до 54мм и до 56мм.
Крепим его к коллектору через переходную пластину.


Дроссель 2Е пассат, гольф2 , венто. Подходит без переделок. Только разъём заменить.
ЭБУ работает без проблем. Конфигурация впуска не прямая "труба" , а с плавным переходом.


Дроссель ADY и AGG Я его победил ! Такие же и на AGN, AGU ,AQY и т.д. ставили.

В нём реализована система управления дроссельной заслонкой для режима ХХ. Внутри установлен электродвигатель. На фото он справа. Дроссель от 2е слева для сравнения.

Нам для корректной работы достаточно ДПДЗ.
Но не всё так просто оказалось. Нашёл какие контакты на потенциометр ДЗ идут. Но при проверке идёт "паразитное" сопротивление. В общем разобрал его и понял в чём дело.






Необходимо оборвать связь ДПДЗ и реостатом на ХХ.
Достаточно снять крышку и разрезать дорожку на плате.
Я же сначала разобрал. Затем собрал , при помощи сварки .
Рабочие контакты ДПДЗ 4-5-7 . Причём 5й общий !



Соответственно потребуется калибровка и тарировка.
Но этом дросселе есть трубка подачи воздуха после дросселя, сечение не меньше 8мм.
В неё планирую подавать воздух через внешний .РСХХ


Дроссель от PF PB для АКПП С ДПДЗ
фото тут http://forum.vagma.r...кота/#entry7162
Попытка переделать штатный дроссель под ДПДЗ от Волги или Опеля.
мешает узел с пружинами поробую его удалить ,что бы появилось "место" для датчика.

Дроссельные узлы в сравнении . Слева дроссель от мотора PF для АКПП.

Снял концевые выключатели и проводку
Срезал завальцовку оси и снял рычажок и разобрал узел
Это дроссельная заслонка без ДПДЗ (для сравнения)
Пока прихватил сваркой верхние рычажки , но планирую поставить пружину на жёсткую .
Боюсь, при торможении двигателем на высоких оборотах , может заслонка открыться. Но это чисто гипотетически.

Продолжение следует.

Ауди мотор 6А или АСЕ на штатном дросселе с ДПДЗ для АКПП , клапан ХХ ставлю внешний, но пока шаговый , как на ТАЗе. Как появиться прошивка под моментный (штатный) так переделать будет не сложно.
Мне пришлось из трёх делать один дроссель. Т.к.сектор где крепится трос газа на Ауди он свой , остальные части взял от пассатовских, как и с ДПДЗ.









Подключение ДПДЗ к штатной проводке (если дроссель "ваговский") Спасибо Дрюше.
Он себе АБФный подключал, ну я его попросил и этот раскидать по цветам.

Провода из косы "январьской" . По цветам не запутаетесь. Фишка разъёма подскажет , там есть выступ и на фото его видно сверху.
Зелёный "-" ,на 2й вывод ДПДЗ
Серый/белый "+ 5в" ,на 1й вывод
Голубой/оранжевый "сигнал" ,на 3й вывод

Клапан Стабилизации Холостого Хода от Нивы под 10мм

В общем , чтобы поставить его , потребуется рассверлить отверстие в дросселе с 8мм до 10мм и сделать соответствующие корректировки в программе ЭБУ. Иначе ловит ошибку по клапану ХХ, т.к. опускается до 15-16шагов. (должно быть около 28-30.

Привет ВСЕМ!
как не хотелось мне делить на части запись на эту тему…но фоток слишком много, есть некоторые вопросы, без которых эта тема стоит на месте, ну и просто хочется собрать все в 1м месте, все вопросы…все нюансы, которых в Инете совсем нету…есть люди, которые этим занимаются, но инфы от них толком не добиться! такое чувство, что все делают, у всех все получается, но никто не поделился своим опытом, я постараюсь это исправить, и на примере своей проблемы(1.8 RP monoJetronic) разобрать все вопросы касающиеся не только перемотки, но и просто для тех кто решит просто разобраться в эл.схемах, просто прозвонить провод от ЭБУ до датчика…или правильно его заменить, или просто наростить…
и поверьте, только из того что я перечислил, в сети слишком мало информации, что бы просто взять и сделать, сделать КАЧЕСТВЕННО…
первые дни 2014го…кто куда…а я на стояночку))))
(приходится все делать на улице, тк гаража не имею(((( )
снимаем пластиковую "ливневку"

Кто обратил внимание на
фото как "топорщится" пластик утеряно, но те у кого такая же фигня, понимают о чем я, и я так подозреваю что лечится это — установкой щитка от В4…
Когда мы сняли "защиту" обнаруживаем что и сам жгут к мозгам, в моем случае, тоже закручен, тк и он мешает салоннику.
для начала обеспечиваем свободный доступ, к всему жгуту
немцы постарались, стяжки многоразовые, легко отщелкиваются, главное в нужном месте надавить

стяжки! на снятый моник не обращаем внимания, об этом как нить в другой теме)
далее снимаем фишки, ну и фоткаем на случай замешательства при установке))) хотя все они разных цветов, с разным кол-ом коннекторов, и с "защитой от дурака"
Cерая фишка на 2 провода, стоит корпусом воздушного фильтра, подключена к клапану

N80
на тот момент когда я их снимал…я даже не представлял что, и куда…о том как я разобрался, будет после самого процесса снятия.
Вот так мне приходилось "восстанавливать" изоляцию к датчикам ЖИЗНЕННО необходимым для "сердца", при попытке закрутить изолентой — ОНИ ПРОСТО ЛОМАЛИСЬ КАК СПАГЕТТИ(

G62
вот в таком виде у меня провода к НЕ жизненно необходимым датчикам(они информационные, идут к блоку реле и на приборку) конечно тоже хочу сделать…но сейчас как-то холодно, да и жгут этот потом каким-то ФИГОМ! под бачком антифриза(где входит в салон) объединен одним рукавом с косой на фары! как его оттуда выдрать я еще не придумал, а потом морозы…снег…
да и для того что-бы снять то что меня больше всего волновало, ничего РЕЗАТЬ не пришлось, один плоский разъем, и пришлось вытянуть один контакт из фишки…об этом далее

вот мои
следующая фишка — на трамблере…все в масле еще с прошлой весны(когда поменяв прокладку ГБЦ и откапиталив голову, сдуру не поменял масло, и в нормальный такой морозец, вся "кака" в маслофильтре замерзла, выдавило прокладку на маслофильтре, и ЗАГАДИЛО всю подкапотку) мыть подкапотку, когда проводка в таком состоянии?! я на это не пошел! с большего вручную оттер…

G40
цвета проводов поближе:


Представляю вашему вниманию фишку датчика давления масла В СКОТЧЕ))))
а также(как я считал на тот момент, но СИЛЬНО ОШИБАЛСЯ) мегаколхозинг в виде скруточки на массу! чего уж тут ожидать! подумал я. Одно ушко отломилось, скрутили с соседним! но как оказалось потом, скруточка эта — заводская! и там совсем не скруточка и не пайка! а что-то вроде микросварки медных жил, и таких в той части косы, что я снял — несколько!

это по моим суждениям — точка соединения с массой 18, в условном месте обозначения массы 5 (на приведенных внизу схемах — все будет понятно)
далее, с минусовой клеммы придется открутить еще одну массу, которая идет непосредственно к мозгам
сам провод коричневый, но еще в дополнительной черной термоусадке во всю длину, это наверное самый живой кабель из всех))) вытягивать его придется из под обоих бачков, выпутывать из остальных жгутов, но тк на конце у него не болтается коннектор — это просто)


лямбда тоже очень интересна…сам информационный провод как и все остальные — одножильный многоволоконный(причем чем больше волокон, тем он более гибкий) НО вокруг первой изоляции такой же многоволоконный экран, и опять изоляция, экран так же подключается на массу в точке 18, но по схеме в месте 1

G39, экран на массу 18/1
тк я сначала снимал моник, то и отстегнул пару фишек заранее, уж их то я никогда в жизни не перепутаю)))) провода: черно-белый и зеленый с красным

N114
эта фишка с РХХ, о его ремонте в другом БЖ, на примере чужих и своих опытов…

V60 плюс f60 по схеме это один блок
а вот эта фишка с ДПДЗ, его я даже трогать не собираюсь) сам дпдз, тк ошибки которые мне ббют медленные, только тогда, когда провода блин отваливались((( пришлось их с ювелирной точностью ПОДВЯЗЫВАТЬ тряпичной изолентой…сам узел надеюсь впорядке, когда буду собирать моник, померяю напряжения на контактах, как-то мне не хочется выкладывать 60-70$ за АНАЛОГ ДПДЗ…

G69
фишка на форсунку и датчик температуры всасываемого воздуха, вся в масле, как и сам моник…хочу поставить в шланг отвода картерных газов дополнительный маслоуловитель, а маслом заплевало весь моник потому что в черепашке есть клапан(если его можно таковым назвать, посути он просто задерживает масло, и не дает ему разлетаться во все стороны), который свое отслужил, об этом тоже в другой теме…

G42
далее та фишка, которая делит всю моторку на две части


N41

вслед за ней снимаем фишку с катушки(у меня она круглая) и вытягиваем, в моем случае(часть проводки) только зеленый коннектор

на схеме от N41 зеленый провод к N (катушке)

отключаем разъем возле ЭБУ комутатор зажигания

на схеме я само обозначение устройства к которому он подключается я не нашел, но так необходимые сечения, взял из схемы по принципу звонится к фишке...а там какое сечение?!))))

отключаем сам разъем ЭБУ

J202

вроде ничего не забыл, дальше просто вытягиваем жгут, предварительно вынув круглую резинку из отверстия от мозгов в подкапотку, тудой же вытягиваем два последних разъема
вот что получаем на выходе


он же в каталогах жгутов проводов:


берем все это добро домой)
и распутываем жгут

вот такая осьминожка))))
далее берем тестер, и начинаем звонить все подряд, и записывать что с чем звонится

отфотошопил для наглядности









распишу теперь что к чему, все что тут может понадобится, это номер контакта в колодке(фишке) цвет провода, некоторые сечения я уже подписал, буквы б1, б2, б3 в квадратике — к первой картинке название "блока" …ну блин вот так я назвал эти пару коннекторов
просто не все фишки идут напрямую к ЭБУ и к его разъему, некоторые просто идут к соседней фишке…и для того чтобы перезвонить все что можно, я брал каждую фишку, и каждый контакт прозванивал с каждым контактом из этих трех "блоков"
значения справа, через слэш " / " — это номер контакта на разъеме с которым он прозвонился…
и только после ЭТОГО, я смог разобраться в схеме
мне понадобилось только 3 схемы, из всей кучи что я скачал








и книжка со схемами, тк там в начале есть НОРМАЛЬНОЕ обозначение элементов
ссылка на книжку будит внизу, а пока только сделаю выписку по элементам
"А — " — провод массы на аккум
"F60" — выключатель холостого хода
"G39" — Лямбда-зонд
"G40" — датчик холла (на трамблере)
"G42" — Датчик температуры всасываемого воздуха
"G62" — Датчик температуры охлаждающей жидкости
"G69" — Потенциометр дроссельной заслонки
"N" — катушка зажигания
"N80" — Клапан опустошения адсорбера
"N41" — БЭУ бесконтактно-транзисторной системой зажигания
"N114" — управляющий клапан регулировки точки вспышки
"V60" — Модуль положения дроссельной заслонки
весь этот список применим к фотографиям из предыдущего поста…уж извините, так получилось, но больше 20ти фотографий никак…пришлось пилить тему(
каждый из этих элементов, можно легко найти на схемах выше
и сравнить с фотками из предыдущего поста, сопоставить цвета, и сечения…
помните что я говорил про скруточки, так вот все массы спаяны посередине жгута, и опять таки завернуты в широкую матерчатую изоленту, напоминающую советский пластырь))))
кстати, если кто заметил в моих записях, есть несколько моментов по цветам))) это не я дальтоник))) это со временем не понять ни то белый ни то желтый)))) но разобравшись в схеме — все стало на свои места, но есть одно НО!
это НО — в фишке на форсунку

ПРОВОД ПРОЗРАЧНО СИРЕНЕВЫЙ!
а по схеме он красно белый…
а написано на нем вот что


но не суть…тут бы найти хоть какие полосатые…а то везде говорят что полосатые только на производства поставляют…а еще огромный вопрос по маркировке проводов
из того что я нарыл в интернете, для этого дела (на мой взгляд) подойдут провода типа "ПВА" "ПГВА" "ПВС" Если где НЕ ПРАВ — ИСПРАВЬТЕ! может подскажите что лучше использовать…все таки на трактор можно любой кабель поставить и будит работать)))) а вот мне не хотелось бы))))
с цветами и сечениями у меня еще у самого не совсем все готово))) местами где провода на "скруточках" не могу найти эти места на схемах, и следовательно их сечения…
но приблизительный списочег цветовой гаммы проводов могу выложить:
белый
красный
серый
желтый
зеленый
черный
коричневый
черный с экраном и черной изоляцией
черный с белым
черный с желтым
коричневый в черной изоляции
коричнево-белый
серо-зеленый
серо-голубой
зелено-красный
зелено-белый
зеленый с черным
красно черный
красно-голубой
фиолетовый с черным
желто-голубой
белый с фиолетовым
прозрачный с фиолетовым(как оказалось, красно белый)
а вот это жгут который у меня остался в машине, это для тех кто решит вынимать все целиком
продолжение будет какнить попозже, надеюсь мне подскажут :

-какой тип проводов выбрать
-может земляки подскажут ГДЕ приобрести полосатые провода



а вот это 2й кусок, который у меня остался установленн на машине, как-то пока нет желания на морозе снимать его, да еще и не понятно он с чем-то объединен



на покачто ВСЁ! устал я )))) когда найду нужные провода, распишу как что делается


прикрепляю архив со схемами, там же и книга PDF, хоть она и чернобелая, но всеже удобно когда все обозначения и элементы....а цветные схемки...удобно для соблюдения цветности, хотя может быть такой затуп как-основной и вспомогательный цвет, по картинке можно не угледеть, а в книге отмечен сразу основной, а потом вспомогательный)  1.rar   17,61МБ   3682 скачиваний

Рано или поздно...а как многие говорят, очень часто, в передней подвеске подвеске Пассат Б5\Б5+ приходится менять рычаги...
Хм...11 ноября уже как год у меня во владении Passat B5+ AWM 1.8T...

И вот после года и 17000км пробега почувствовал, что поведение автомобиля стало немного размазанным...
Диагностика показала, что сайлентблоки обоих верхних рычагов с левой стороны нужно менять..как и сайлентблок заднего нижнего рычага слева...
Справа же нужно поменять задний верхний рычаг целиком, так как наконечник там тоже изношен и стучит..
И также, как и слева, нужно менять сайлентблок нижнего заднего рычага...они самые большие и на них приходится не малая нагрузка..
.
Сайлентблоки алюминиевых рычагов меняются также как и в железных рычагах...прессом..либо тисками..
.
Сайлентблоки верхних рычагов TRW JBU 138





.
Для монтажа подойдет комплект для замены сайлентблоков от жигулей классики.и коронка от внутреннего ШРУСа пассата Б3\Б4\Б6\Б7

.
Для сравнения новый и прежний

.
.
Чтобы снять верхние рычаги нужно открутить их наконечники от поворотного кулака...
Для этого нужно открутить длинный болт головкой на 16мм...

.
Также открутить рычаги от опоры стойки..

.
Чтобы открутить передний верхний рычаг нужно приопустить опору стойки...три болта на 16мм...

.
Нижние рычаги также откручиваются от кулака...и от подрамника...что вытащить болт заднего нижнего рычага нужно на 1см опустить подрамник...



















Номер сайлентблоков TRW JBU 100
.
Задний правый верхний рычаг заменил целиком..так,как наконечник разболтался..
Его номер TRW JTC 347





.
Ничего страшного в этой подвеске нет, как видите..а те,кто говорит обратное наверно просто не знают сути...
.
Теперь после замены нужно на сход-развал...поправить схождение...так, как развал здесь не регулируется...
.
Всем удачи..и ровных дорог без радаров и гаишников=)

Могу объяснить почему нужно выпаивать не только перемычку но и конденсаторы.
Перемычка "резистор", убирается для согласования входной цепи, так как мы не используем датчик холла с потенциалом в 12V.
Конденсаторами задаётся время накопления энергии катушкой зажигания.
Какой бы не был длительности импульс на входе коммутатора он будет ограничен по времени при помощи тех самых конденсаторов.
У нас временем накопления управляет блок управления, и нам не нужны дополнительные временные коррекции.
Данный коммутатор рассчитан на определённый тип катушек зажигания, мы же при этом используем совершенно другие.
У которых время накопления совсем другое.

Теперь расскажу что улучшится.
1. Запуск будет стабильнее, потому что при работе стартера напряжение падает и накапливать энергию нужно дольше времени чем забито в коммутаторе.
2. Энергия искры возрастёт, так как в некоторых случаях времени накопления забитой в коммутаторе недостаточно.

Удалив данные конденсаторы мы убираем все защиты которые забиты в него для работы с датчиком холла.
Сделано это для того чтобы не спалить коммутатор и не перегреть катушку.
Если датчик холла будет находиться в прорезанной шторке то транзистор на коммутаторе будет всё время открыт, ток будет течь постоянно.
Катушка и транзистор будут нагреваться и вскоре выйдут из строя.
Всё это нам не нужно, так как блок управления не даст этому произойти.
То есть при такой модификации коммутатор становится обычным ключом.

Всем доброго времени суток форумчане!ООООЙЙйй сколько бензину утекло с моего баку утекло с того времени как я здесь был.Простите много уважаемые!Выражаю благодарность Passaty(Шоу с Фордом для тебя было)!За помощь в моём горе человек взял да подключил тахометр и насос от января.Все работает всё жужит!!!!Теперь по порядку.Как говорит наш выше названный товарищ в сервисах у нас работают не ушлепки ,а уёпки,Дело было так...
Звоню деду,можешь спрашиваю тачку настроить,тот могу,приезжай,приезжаю убрал холостой ход и покой,расход 25 литров,Крузаки 200е со светофоров в аххх..е,тачка рвет,детонация на 98м бензине саб не помогает,короче он и говорит я тебе нечего не делал ,и вообще тебя не знаю,седой дедушка,не бить же ему ипало за такое.Ни когда не Приежайте в автосервис на лесную к диагносту Владимиру!!!Чмырдяй короче он.Второй вообще молчу.А проблема была в чём ,тачка перестала ехать,Как показала диагностика умер ДМРВ и датчик положения дроссельной заслонки.Молодежь не доверяйте свои машины рукажопым специалистам,Ишите проверенных людей и если надо ехать за 300-400 км даже на троссу ,ежайте,меньше денег уйдет.А датчиков было убито 2 штуки,не надо думаю озвучивать их цену.Нашёлся у нас в городе человек который действительно понимает,шарит,и подчинил мою ласточку.Выставил смесь,не кушает,все нормально,в субботу еду в Кузнецк отстраиваться по широкополосной лямбде.Еще если вместе с установкой Инваря , идет переборка движка,посчитайте степень сжатия,как это сделать-Поршень в мертвой точке из шприца наливаем масло (Не подсолнечное)моторное в склень по краям,и головку собранную с клапанами тоже заполняем маслом,если сами не знаете как её высчитать запишите данные для себя,можно пошарить по сети и найти формулу,расчета степени сжатия.Потом найдите углы перекрытия по своим распред валам,тоже пригодится.Желательно знать динамику и статику своих форсунок.Все точки по меткам,особое внимание уделить цепи.Стоит или не стоит ставить Инварь на 16В,стоит ,тачка валит нереально,конечно не субару,но убитые новые гранаты за месяц говорят сами за себя,невозможно без визга тронутся,и это не на 14 резине а на 16 тапках 205 размера.А вода в салон таки попадает,с..ка.накаплю денег лобаш,потом кузов под замену))))

Потребовалась замена насоса ГУР...
слышал,что ставят от шевроле нивы..
недолго думая поехал на рынок и купил.. ZFLS 7691 955 339






Приступил к снятию прежнего..










Снимем насос вместе с кронштейном и с помощью шестигранников на 6 и на 8 откручиваем болты шкива..


Шкив снимаем и очищаем..


Прежний насос и новый насос ZF от Шеви Нивы




Устанавливаем шкив на новый насос,нацеливая на другие 3 отверстия...


Крепим насос к кронштейну...




Жидкость заливаю Vag G004000M2


Устанавливаем насос...


Одеваем шланги


Ничего не отгинал....всё встало, как родное....и работает отлично....тьфу три раза =)
.
.
цена вопроса 4000 руб за насос.
и 2 литра жидкости - 900руб..

Вот ссылка на видео в youtube..
http://www.youtube.com/watch?v=MYI61yn62_E&feature=youtu.be

Для того что бы найти вот это



Извини фото не нашлось. Приходиться чистить весь маховик тоненькой отверточкой или лезвием! И то не всегда с первого раза можно найти. Если все же её там нет, можно воспользоваться меткой на шкиву КВ.


С ней надо быть внимательным т.к. шкив может начать проворачиваться по демпферу!

Вот схематично :


Метка на трамблере стоит! Выглядит так:

Соответственно, когда ставишь крышку трамблера на метку приходиться контакт высоковольтного провода первого цилиндра. Дальше провода по порядку 1-3-4-2

Ну а с распредвалом наверное, понятно.


Выставляешь метки на КВ и распредтвалу , поворачивая трамблер влево или право совмещаешь метку серединой контакта бегунка


закручиваешь ослабленный болт. Вот ты и собрал три метки вместе!!!!

Бампер был куплен в сентябре
С тех пор руки всё никак не доходили…


И вот покрашенный.отлежав почти полгода и "поспев" он будет установлен =D


Прежний бампер снят…


Для этого нужно открутить четыре болта крепления кронштейнов бампера.(снизу)

два из этих болтов также держат подрадиаторную балку.


Для установки бампера были куплены кронштейны усилителя
Api VW09-000U-A2H
Api VW09-000U-A1H




обклееные кучей всяких бумажек.
оригинал долго было ждать…
разборки гнули бешенные 2 рубля за кронштейны.да и смысл какой?не тот узел где требуется онли VAG.

Также куплены направляющие для бампера
VAG 3A0 807 184 A
VAG 3A0 807 183 A


При установке возникли следующие нюансы:
в лонжеронах есть выступы(ограничители)
они под красной стрелкой…их нужно отстучать на миллиметров 5…


эти выступы мешают сесть до конца кронштейну Б4


Направляющие нужно будет крепить болтом. просверлив отверстие в выступе кузова под фарой(на фото)




После установки кронштейнов Б4 и направляющих. бампер садится четко.без щелей и дополнительного колхоза…